Gucci和Prada——米蘭的兩只巨臂——在制定設計方針時采取了兩條截然不同的策略。前者的做法直白而親民，FridaGiannini用有限卻讓人易于理解的時尚詞匯，將一個主打非洲元素的系列拆散成了若干識別度高、實用性強的單品，諸如沙漠色狩獵夾克和寶石色西裝配收腿褲，金色流蘇手拿包和部落風格釘珠羽毛裙。赴摩洛哥馬拉喀什拍攝秋冬廣告期間無意發(fā)現的一盒柏柏爾民族首飾，被Giannini從北非一路帶回羅馬，而后成為本季的創(chuàng)意出發(fā)點；和往常一樣，無論如何命題，Giannini總有辦法繞回Gucci的框架里，她的“作文”從不偏題，因而也很少會有神來之筆。

　　在不久前由品牌咨詢公司Interbrand公布的2010年品牌價值報告中，排在第44名的Gucci在所有意大利品牌中位列第一，而Prada則在前100名中不見蹤影。Interbrand對Gucci的評語是：“金融危機爆發(fā)后，該品牌加大了對其歷史的宣傳，推出了一系列經得起時間考驗的產品，而非一次性的設計。”

　　反觀MiucciaPrada，在端出了一盤水果色彩和猴子印花后，你不禁懷疑這個聰明的女人是否又在把觀眾當猴耍——畢竟她早已不是第一次這么做了。據介紹，整個系列從套裝開始到結尾部分的黑色褶領連衣裙，全由一種日本產的棉布制成，樸實的質感和寬袖細腰的輪廓受到制服(如病號服)的啟發(fā)，活潑的用色和配飾則靈感源自音樂劇。當其他時裝屋在以經典和歷史為誘餌吸引顧客重新掏錢的時候，Prada洋溢著南美風情的橘色和叢林綠。條紋裝和香蕉裙以及松糕鞋和墨西哥寬檐帽顯得輕佻且有嘩眾取寵的嫌疑：頑皮的猴子圖案爬上連衣裙的兩側，連狐皮圍巾也被設計成了猴子尾巴的形狀。

Prada2011米蘭春夏秀場

在米蘭，Marni和Moschino同樣貢獻了一批充滿趣味的服裝(前者以不同材質拼接的新穎運動裝為主題，后者上演了一場牛仔遇見Betty Boop的好戲)，對他們有利的是，總有一天消費者會對經典款感到厭倦，正如她們之前對大墊肩產生厭倦一樣。

暫別不景氣時期，百廢待興的意大利時裝業(yè)終于有時間稍作喘息，何不借此機會反思一些固有的偏見？比方說，憑借皮草起家的Fendi，是否注定要在春夏季水土不服？KarlLagerfeld的回答是“不”。這家時裝屋早已將非皮草面料的研發(fā)視為重頭戲，今季那纖薄如紙的麂皮T恤和由彩色皮革條編織而成的半裙都是多年革新的成果。在輪廓上，Lagerfeld心中似乎以一件大衣作為設計原型，讓束腰長裙擁有迷人的燈籠袖和長下擺，讓一字領的白色村姑襯衣自然而然過渡為連身裝，但視覺效果絕不秋冬。