導語：或許正因為是我們自己的時裝周，才會用更苛刻的眼光去評價，會抱有更高的期望。
11月，中國國際時裝周又在一片掌聲和閃光燈中落下帷幕，但是當主持人宣布各項獎項的時候，迎來的只是一片沉默以及象征性的掌聲。今年的時裝周可以說是最“蕭條”的一屆，無論是從參加時裝周的設計師的數(shù)量和質(zhì)量、媒體的關(guān)注度、專業(yè)觀眾的關(guān)注度、國際影響力等等都與以往相差甚遠。
中國國際時裝周好似已經(jīng)開到巔峰的過山車，開始向下滑行。
在時裝周的巔峰時刻，無論是時裝周媒體席位，還是臺下專業(yè)觀眾的座位上都是滿滿當當?shù)娜耍瑪z影和攝像記者經(jīng)常在臺上還因為爭搶機位而發(fā)生爭吵。而今年參與時裝周的媒體間問得最多的是“下一場你還去嗎?”得到最多的回答也是微微一笑，他們用無言的宣泄來表達對時裝周含金量每況日下的不滿。
中國設計師馬艷麗
當然冷場是所有參與時裝周人都不愿意看到的，于是乎很多設計師或者品牌只能靠自己的員工、朋友以及北京各服裝專業(yè)的學生來湊數(shù)，然而即使是這樣，本屆時裝周很多場次依然有很多座位是空著的。
現(xiàn)在的時裝周給人感覺好像是個賺錢機器，也有點像公交車，付費就能上，一點門檻也沒有。為了生存進行商業(yè)化是市場規(guī)律，是必然的，可僅僅把時裝周當個盈利的平臺就偏離了其初衷，注定不會走得很遠。
一個好的時裝周，它應該先征服設計師，然后再征服觀眾。它應該有好的服務，讓花錢來做秀的品牌和設計師收益，而不是僅僅收獲含金量越來越小的金頂獎作為禮物。它應該讓設計師走向市場，它應該讓百貨公司搶著或者考慮讓品牌進場，它應該讓消費者走進品牌的專賣店。這些我們在時裝周都沒看到，從前沒有，現(xiàn)在沒有，將來希望會有。
時裝周沒有讓時尚和中國設計師走進大眾，而設計師需要市場、更需要讓自己的才能變成價值。
其實，本來在時裝周上有個獎項放在這里就是很奇怪的事情，在國際時裝周上沒有說評獎的，一場秀好不好全看媒體的評論，市場的反應。這個獎的規(guī)則就很有問題，把參與在當中的秀放在一起去評，有禮服，有運動裝，還有直接面向大眾市場的，這些怎么在一起去評，標準到底是什么?我們拿什么標準來衡量，拿高級定制手工藝和面向大眾市場的成衣快消品比較能一樣嗎?