“出現(xiàn)搶座大戰(zhàn)，那是相當可能的。”他嘆氣道。
在另謀高就的時尚界人士中，不乏那些大牌媒體的首席時尚編輯，像《W》、《Elle》、《Vogue》、《紐約》、《女裝日報》、《紐約時報T Magazine》以及《華爾街日報時尚增刊》。這些媒體的競爭之大，可以讓《穿Prada的惡魔》看起來像兒童讀物一樣幼稚。這些編輯們在林肯中心以及其他天橋秀上的最終席位，在業(yè)界內(nèi)部人員看來，簡直就是身份地位的一次宣告。“時裝周觀眾席上的第一排很像高中食堂里的‘酷桌子’（即聚集了學校里最受歡迎、最酷的學生的那張桌子），我想看看到時候誰坐在Lady Gaga旁邊。”《Details》的主編丹·佩雷斯說道。
時裝周前排
錯綜復雜的媒體洗牌
今年服裝周上的安排也提醒了大家，那種雜志編輯被視為服裝周上的國王和女王的日子已經(jīng)一去不復返了。他們的領(lǐng)地被那些沒什么名氣的明星、大批的潮流博主侵占了———更不要說那些和奧巴馬夫人有著哪怕一丁點兒關(guān)系的人。
今時今日，傳統(tǒng)時尚雜志正在努力地改變自己，適應21世紀。他們增加了自己在網(wǎng)絡上的可見度，希望自己的網(wǎng)絡寫手能在時裝周上得到最好的那些位子。在和Style.com保持了10年的親密關(guān)系后，《Vogue》創(chuàng)辦出了自己的Vogue.com，與Style.com的天橋秀新聞以及時尚評論正面競爭。為了增加自己的競爭力，《Vogue》從Style.com那兒挖來了兩位寫手———評論家莎拉·穆爾（Sarah Mower）和創(chuàng)意總監(jiān)肯蒂·帕特斯·派斯（Candy Pratts Price）。這樣一來，為《Vogue》和Style.com團隊安排座位就顯得更加棘手了。
“我還是會把Style.com的人放在第一排，但離《Vogue》的人遠一點。”協(xié)助過好幾個新秀設計師安排天橋秀的科琳娜·斯普林格說。與此相似地，《女裝日報》的編輯們很多都有為《W》雜志撰文的“炒更”經(jīng)歷，他們往時都坐在一起，但現(xiàn)在他們更希望能離斯特凡諾·通奇 （Stefano Tonchi）遠一點。斯特凡諾·通奇是《紐約時報T Magazine》的前主編，今年3月他跳槽到《W》，一上任就解雇了一半的員工。一位不肯透露姓名的某設計師的媒體經(jīng)紀人表示，Vogue.com人員還要求觀看那些主要的時裝秀的預演。這不僅侵入了《女裝日報》的勢力范圍，而且“有一點嚇人”。