Alexander McQueen秀場

然而問題在于，在Alexander McQueen辭世的前幾年，時尚界一直不乏批評他的聲音，論點無非是說近年來的他缺少突破，除了聳人聽聞、擺弄老一套黑暗美學，對時尚行業(yè)并無更多貢獻。而自他去世之日起，這些言論統(tǒng)統(tǒng)消失不見，取而代之的是（也許是同一批人）一面倒的大唱贊歌，仿佛McQueen是這個時代最后的設計天才，他的死終結了一個時代。此后對Alexander McQueen的諸多緬懷追憶致敬中，人們更決口不提所謂“突破”，從Sarah Burton的后續(xù)設計到英國時尚大獎上Nick Knight與Bjork合作的紀念短片，仿佛Alexander McQueen設計就一定代表著黑暗、陰冷、孤獨和凄美。

Alexander McQueen的設計理念是否值得繼承和延續(xù)？這并不是一個存在爭議的問題。然而熱愛時尚的人們針對同一事物，前后呈現(xiàn)出來的巨大思想反差卻發(fā)人深省。從品牌發(fā)展的角度來說，一個品牌的形象和風格絕不應該受制于創(chuàng)始人或某任設計師的個人風格，品牌在發(fā)展的每個階段都有可能遭遇轉型的問題，所有的嘗試都是為了適應當下全新的審美觀，繼而探索更為廣大的市場。既然LV可以為了打造更年輕的品牌形象而頻頻與當代藝術家聯(lián)姻，Chanel可以為了跟上時代而不斷重塑自家經典，Givenchy甚至從一個以優(yōu)雅著稱的品牌轉型成哥特味十足的先鋒品牌……，那么為什么，我們不能將Alexander McQueen 2011春夏廣告畫面上那些壯烈但是略嫌陳腐的蝶群一掃而空呢？雖然它們可能是人們最期望看到的。從某種意義上說，包子臉少女Lindsey Wixson真是一個天才的選擇，可惜攝影師同樣受制于前人的壓力，并沒有將她的個人特質發(fā)揮到家。 

需要給時尚界提個醒：時至今日，我們尚且無法認定在設計師的自殺中，盲目的輿論究竟應該負起多少責任，不過很有可能的是，這些聲音正在把設計師一手創(chuàng)立的品牌逼入另一條死胡同。