Hermès用Christophe Lemaire(右)換下了Jean Paul Gaultier(左)

　　de Lalun認為，“聲望”二字已經(jīng)不是品牌考量設計師的首要因素。Hermès用Christophe Lemaire換下了Jean Paul Gaultier，Thierry Mugler同時起用Sébastien Peigné和 Nicola Formichetti，這些都是最好的例子。正如他所說：“市場正在復蘇，時尚產(chǎn)業(yè)前景很樂觀，這正是為業(yè)界注入活力、展開新藍圖的好時機。這次風波過去后，幾年之內都不會再有大的人事變動。要知道，頻繁換帥會動搖時裝屋的信心。”

　　Liberty 百貨的總經(jīng)理Ed Burstell也這么認為：“設計師們‘你方唱罷我登場’絕非好事。零售商們不會對人事變動頻繁的品牌投信任票，他們總是與客戶保持統(tǒng)一意見，而客戶們總有各自偏好的設計師。看看Burberry和Chanel這種最頂尖的時裝屋，它們都始終如一地堅持著既定的品牌策略。”自從2006年Phoebe Philo 離開Chloé，該品牌的影響力在一次次人士變動中日益削弱。Philo當年的副手MacGibbon上任前，Chloé曾嘗試過設計團隊制，又在瑞典設計師Paulo Melim Andersson的帶領下走過了三個時裝季，均以失敗告終。

Waight Keller在職業(yè)生涯中供職過多家時裝屋

　　被視為針織奇才的Waight Keller花了六年時間幫助Pringle完成了“從蘇格蘭針織服裝公司到世界級奢侈品牌”的轉型。她的第一份工作是為Calvin Klein設計女裝；后來被Ralph Lauren招至麾下負責Purple Label男裝系列的設計；而后，她又在Tom Ford領導下的Gucci擔任過高級女裝設計師。

　　巴黎時尚業(yè)咨詢師Floriane de Saint Pierre指出，高級時裝屋目前正面臨著數(shù)字媒體和新興市場興起的新局勢。她說：“創(chuàng)新能力和管理創(chuàng)新人才的能力同等重要。在過去的十年里，設計師們有了新的名字——‘創(chuàng)意總監(jiān)’。而現(xiàn)在，我們需要和首席執(zhí)行官地位相當?shù)氖紫瘎?chuàng)意官。這將是一次時尚業(yè)的權力重組。”